Hur man vet när det är dags att byta stabilisatorlänkar

Vi skriver ofta något i stil med ”stabilisatorstången är en förbrukningsvara” i material om begagnade bilar. Du har säkert stött på en sådan fras, till exempel i recensionerna av Boris Ignashin. Han säger detta inte för att han inte anser att fjäderbenet är en dyr eller viktig del, utan för att det är ett faktum: stabilisatorstagen misslyckas oftare än andra delar av chassit, och deras priser är vanligtvis låga. Därav inställningen till dem som förbrukningsvaror. Detta betyder dock inte att denna detalj är oviktig. Det är fortfarande så viktigt, även om du vill kan du gå utan det alls. Men det är bättre att inte göra det.

rullteori

Stabilisatorstagens uppgift är att hålla fast själva stabilisatorn. Låt oss därför börja med det.

Det är logiskt att bilen i en sväng tvingas rulla (dess tyngdpunkt är fortfarande inte placerad i kontaktpunkten för hjulen med vägen, men mycket högre, så det finns ingen flykt från centrifugalkraften). Roll i sig är inte det trevligaste. Och inte för att alla i kupén på en gungande bil snabbt börjar känna sig sjuka, utan för att belastningen på de inre och yttre hjulen med avseende på hjulets rotationscentrum ändras kraftigt under en rullning. Och detta påverkar inte så mycket komfort som hantering. Krängningshämmaren bör lösa detta problem. 

Detta gäller särskilt för den vanligaste frontupphängningen av MacPherson-typ. Teoretiskt sett är camber-vinklarna på hennes hjul konstanta, men bara i en rulle, med stor skillnad i belastningen på hjulen, ändras camber-vinkeln. Det verkar som att ingenting kan göras åt det – en sådan designfunktion, men stabilisatorn gör det fortfarande. Om en rullning inträffar börjar stabilisatorns motsatta ändar att röra sig i motsatta riktningar. I mittdelen uppstår ett moment som förhindrar hjulens relativa rörelse. Som ett resultat slutar inte bara rullen att växa, utan belastningen på de inre och yttre hjulen är mer jämnt fördelad. Så stabilisatorn motsvarar helt begreppet genialitet: en mycket enkel men effektiv bit järn. Naturligtvis finns det också komplexa stabilisatorer, vars styvhet justeras automatiskt eller på kommando av datorn, men det är en annan historia. Idag pratar vi om de vanliga ”stubbarna”.

Stabilisatorlänkar är de delar som fäster den på kroppen. Naturligtvis skulle det vara lättare att svetsa den, men stabilisatorn går inte att fixa. Dess uppgift är att flytta ändarna för att skapa ett vridmoment som skulle pressa hjulet som lossnar tillbaka till vägen. Därför står han själv i bussningarna (för att rotera lite), och hans ställ har rörliga leder. Annars skulle de helt enkelt bryta av, och själva strukturen skulle inte kunna fungera. Anslutningar är olika: med kulleder eller med bussningar. De kan ha en tråd i ena änden, men det kommer definitivt att finnas något rörligt i den andra. Det vanligaste fästet är en kulled. Saken är mycket lämplig i sina möjligheter, men tyvärr inte evig. Speciellt när det gäller ett ställ som ständigt utsätts för varierande belastningar. Med tiden börjar kulleden att spela, knarra och dunka. Och detta är oundvikligt.

Fett, stövel, men inte SHRUS

Det är tydligt att det är denna koppling som så småningom blir orsaken till uppkomsten av obscena ljud. Och designen här är helt typisk för många andra bilkulleder: en stålkultapp sitter i ett plastsäte, allt detta är smutsigt med fett och täckt med ståndarknapp. Ingenting nytt. Det finns något liknande i dragstångsändarna och i CV-lederna (förutom själva fingret) och på många andra ställen. Den största fördelen med en sådan anslutning är den låga kostnaden för konstruktion.

Varför faller racket isär? Det första skälet, naturligtvis, beror på särdraget i driften av stativet. Stabilisatorn försöker hela tiden att komprimera den och sedan sträcka ut den. Och samtidigt vänder det lite. Naturligtvis, med tiden slipar plasten ner, och kulleden börjar knarra (som t.ex. hjulets kulled – det finns också mycket gemensamt).

Det andra skälet är smörjmedlets naturliga åldrande. Det finns inget att förklara här.

Den tredje är en trasig ståndarknapp. Smörjmedlet tvättas ur fogen, men damm, sand och all övrig vägsmuts kommer dit istället.

Det fjärde skälet är våra vägar, multiplicerat med det speciella med att köra bil av vissa individer. Det finns ingen sådan detalj i bilens chassi som skulle gynna gropar och gropar. Och stabilisatorstången är inget undantag. Intressant nog dödar vi dem ofta med flit. Till exempel när vi kör över räls eller farthinder i vinkel. Detta sparar naturligtvis andra delar som är dyrare, men minskar avsevärt livslängden på stabilisatorstagen. För de slits mest under diagonalbelastningen som de försöker kompensera med all kraft. Förresten, det är därför på vissa seriösa stadsjeepar kan stabilisatorn stängas av: detta gör att du kan öka fjädringsvägarna som begränsas av just denna stabilisator.

Självklart hör även snabb kurvtagning till samma opera. Å ena sidan behövs en stabilisator med rack för detta, å andra sidan är belastningen vid en sådan manöver maximal. Du måste bara förlika dig med detta.

Vad och hur?

Varje ägare som har kört mycket på sin bil vet hur man känner igen slitaget på stabilisatorstagen. De gör så unika ljud att det är väldigt svårt att förväxla dem med något annat. Men om du var tvungen att sätta dig in i en obekant bil (till exempel efter att ha köpt den på andrahandsmarknaden), kan du bli lite förvirrad. Låt mig därför påminna dig om hur du förstår att ställningarna måste bytas.

Jag kommer genast att säga: det är ganska svårt att bestämma slitaget på racket genom maskinens beteende. Det sägs ofta att bilen börjar rulla kraftigare i kurvor, köregenskaperna blir sämre, bilen börjar skura på banan. Enligt min åsikt är detta inte så entydigt och kan vara resultatet av en mängd olika haverier, så jag skulle inte lita på dessa tecken. Dessutom finns det mer entydiga ljud. 

Stabilisatorstagen reagerar starkast på sidobelastningar (stabilisatorn kallas inte förgäves krängningshämmare). Oftast börjar de knarra och knacka när de försöker hänga diagonalt. Om inget knackar i bilen, men ett knarr eller till och med en knackning hörs när man kör långsamt genom djupa hål, är dessa stubbställen. Ljudet är ganska högt, men dämpat. Dess lokalisering inifrån kabinen är ofta svår, men om du skakar bilen kommer källan att ge sig ut som ett knarr i hjulområdet. Kulleden kan också knarra på liknande sätt, men oftast är den tystare (om den inte är helt mejslad). 

Ett bra sätt att försäkra sig om att källan till ljudet är korrekt identifierad är att sakta köra igenom farthindern två gånger. Först måste detta göras strikt vinkelrätt, sedan i en vinkel. Om chassit i det första fallet var tyst, och i det andra knakade det, är det definitivt stabilisatorstagen.

Om det finns en trogen kamrat i närheten kan du gå åt andra hållet: vrid hjulen åt sidan och ta tag i ställningen med handen. En kamrat (inte bara trogen, utan också stark) måste skaka bilen. Känn bakslaget – byt ställ. Servicebara ställ ska inte spelas.

En annan bra metod hjälper om bara ett knarr hörs. Du kan prova att spraya på den sfäriska leden med en ”vedeshka”. Om ljudet efter denna operation försvinner eller blir tystare är detta återigen ett rack. Förresten, ljudet kan försvinna till och med i en vecka, så om det blir rasande, men det finns ingen tid att byta ställen än, kan du spendera lite tid på ”Vedashka”.

Det finns ingen stor anledning att vara rädd för att knacka rack. Bilen kan köra utan dem alls (och utan själva stabilisatorn också). Värre förstås, men kanske. Rack går sönder helt för sällan. Oftare går de sönder den tunnaste och följaktligen den svagaste punkten på kuggstången. Men det här är inte heller skrämmande, även om knackningen kommer att göra dig galen. Förresten, själva stabilisatorn kan också gå sönder. Men detta händer med mycket gamla bilar, där stabilisatorn helt enkelt ruttnar på grund av ålder.

Det är synd, men rackarnas livslängd är verkligen begränsad. Någonstans tjänar de i allmänhet 20-30 tusen kilometer, någonstans kan de tjäna till och med hundra. I alla fall, vid de första ljuden som börjar höras från undersidan av den nya bilen, är det första att kontrollera racken – den del med minst resurs. 

Och slutligen: stabilisatorstången är inte en del som bara kan installeras med originalet. Vanligtvis finns det ett stort urval av analoger som inte på något sätt är sämre än originalet, men är mycket billigare. Och det är jättebra.