Чому рвуться ремені ГРМ?

Заміна ременя ГРМ на VAG з моторами 1.4 16V
Мотор 1.4 16V, Повний розмір

Упевнений, вид цих моторів знайомий багатьом VAG-оводам. Бо ставився він аж із 1997 року під капоти багатьох моделей. Можу навскідку перерахувати такі моделі, як APQ, APE, AXP, BCA, BCB та інші. І прославився він не надійністю, простотою чи дешевизною в обслуговуванні та не тяговими характеристиками. Я б сказав – навіть навпаки, всього цього немає і близько. Популярність він придбав завдяки сумній статистиці з найчастіших випадків обриву ременя ГРМ. І навіть можу ткнути пальцем: із двох ременів рветься завжди верхній:

Чому рветься ремінь ГРМ?

Для того є безліч причин, і цій темі можна присвятити цілу статтю. Втім, все це давно зроблено та розписано яскраво самими виробниками ременів на сторінках своїх технічних ресурсів. Чому ж рветься саме на цьому моторі і верхній?
Особисто я знаю три причини:
– Несправність ролика-натягувача. Перше знайомство із загнутими клапанами сталося через обойму, що лопнула:

Через що різко провисав ремінь, перескок – і загинув. Не раз і не два, роблячи першу планову заміну ременів на 80 000 км, я знімав з головки ролик, на обоймі якого виразно виднілися тріщини.

Але це було давно, ролики стали робити надійнішими. Однак ремені, як і раніше, рвуться. Чому?
– Зношування зубчастих шестерень:

Через провисання ременя починається його переміщення туди й сюди, в результаті і він сам стирається сильно, і шестерню потихеньку сточує. Не завжди це очевидно, але до 200 000 шестерень треба міняти майже на 100% подібних моторів. Докази? Трохи пізніше.
Третя причина:
– Помилки при установці. Особисто мені невідомі прецеденти урвища на нових моторах, тобто тих, які були поставлені на конвеєрі. А ось після першої чи другої заміни – безліч. Грішать на якість, на зовнішні чинники, але насправді часто причина криється в дрібницях, і помилки, неочевидні здавалося б, аукаются зниженням ресурсу.
Стосовно даного двигуна найчастіші помилки – це:
– Неправильне встановлення натяжного ролика. Загнутий для фіксації хвостик не потрапляє у заглиблення з технологічною заглушкою;
– Недотримання моментів затягування. Затягнувши «з запасом» болт, можна потягнути різьблення в алюмінієвій головці блоку, і, як наслідок, — ролик кілометрів, що відкрутився, так через 30 000.
Втім, є і ще один важливий фактор: попадання на/під ремінь сторонніх предметів або технічних рідин:

Сьогоднішнім "пацієнтом" виступить VW POLO:

І він послужить дуже гарним наочним прикладом аж за двома пунктами!
1) На цьому автомобільчику ремінь ГРМ змінювався лише 23 000 км тому. Тільки ремінь та ролики, помпу не стали чіпати, бо жодних зовнішніх ознак несправності вона не виявляла. Цілих 23 000 км трималася, надувши щоки, а потім вирішила, що вистачить, і все, що тримала в собі, вилилося на землю, попутно щедро зросивши і ремені, і ролики, тим самим засудивши їх до повторної заміни.
2) Припустимо, що 23 000 км тому заміну ременів здійснили за всіма правилами та з дотриманням необхідних вимог. Тоді як пояснити, що натяг малого ременя вже далекий від ідеалу?

При тому, що натяг великого ременя – в нормі:

Ось і робіть висновки.

Якщо вам справді цікаво, як замінити ремені правильно, з урахуванням всіх нюансів і дрібниць, не полінуйтеся натиснути посилання на першоджерело. Я їх постарався максимально докладно викласти в інструкції, яка розміщена у блозі на сайті ЄвроАвто.
Вийшло дуже багато літер, цифр і більше 50 фотографій.